Mick - Информационный ресурс » радиотехника

Ремонт монитрора LG M208WA-BZH

admin — Mon, 22 Jul 2013 08:50:33 +0000

Монитор LG M208WA-BZH 2007 года выпуска верой и правдой служил 5 лет и в один прекрасный день на экране виден серый экран, на кнопки выбора источника сигнала не реагирует. После вскрытия обнаружились дутыми 4 из 5 электролитических конденсаторов C202,C206 680 мк 16В, С204,С205 1000мк 16В, емкость была 8мк, ESR 3Ом. Замена помогла – изображение появилось, но перестал работать звук при подключении через SCART разъем и не нет изображения при подключении тюльпанов. Были проверены напряжения идущие по шлейфу от блока питания на плату управления( Lg EAX34000306(0)) – 5В и 15В – все в норме. Далее проверяю напряжение вход-выход микросхем IC1100 – 5В – 3,3В в норме, IC1101 – 3,3 В-1,8В по отношению к земле IC1101 (если мерять по отношению к земле этой же IC1101 , то 2,63В – 1,23В, тут пока не понятно почему) будем считать в норме. А вот IC1102 MP1593DN вход вторая нога 14,9В, земля 4-я нога, 5 нога выход НОЛЬ, а должно быть по схеме 12В, далее по схеме эти 12В идут на IC1107, который из 12 в преобразует в 5В, так вот на этой IC1107 вход 0,7В, выход ноль. Эта микросхема – понижающий преобразователь напряжения со встроенным полевым транзистором, который держит 3А на выходе в широком диапазоне входных напряжений, рабочая температура до +85 грдс, входное напряжение 4,75-23В. Стоиомость в Киеве 12,5 грн. Схема здесь.

Обсуждения проблемы на двух форумах:

http://monitor.espec.ws/section33/topic223641.html

http://remont-aud.net/forum/23-30240-1

Замена тачскрина GPS навигатора DIGITAL DGP-5030

admin — Tue, 25 Jun 2013 11:23:38 +0000

Треснул тачскрин навигатора после падения сумки, в котором он находился. Экран оказался целым. В самом дешевом сервисе мне предложили его заменить за 250 грн, на радиорынке за 350 грн. Замена тачскрина сводится к банальному перепаиванию 4-х контактного шлейфа. Пошел на радиорынок и купил за 80 грн новый, обязательно нужно взять старый тачскрин вместе с экраном навигатора, поскольку нужно подобрать по размеру вывода шлейфа и размеру экрана.

Немного теории – тачскрины бывает емкостными или резистивными. Емкостные реагируют на изменение емкости той или иной области, на прикосновении пальцем не реагирует, только при использовании специальных стилусов для этих экранов. В нашем случае экран резистивный, представляет собой 2 резистивных слоя, один нанесенный на стекло, другой на пленку. При прикосновении на пленку один слой соприкасается с другим, меняется сопротивление, а чип по этим данным вычисляет координаты точки касания. Резистивные тачскрины применяются в 90% всех радиоустройствах.

Проверить работоспособность тачскрина можно мультиметром, измерив сопротивление двух слоев. Сопротивление между контактами 1-3, 2-4 должно лежать в диапазоне 50-2000 м. У меня показало 250 и 725 Ом соответственно. Между контактами 1-2, 3-4 сопротивление должно быть бесконечно – это значит слои не соприкасаются между собой, при нажатии на тачскрин прибор покажет сопротивление, которое в разных точках разное.

Шлейф тачскрина припаян к шлейфу экрана, выпаиваем старый, припаиваем новый. Тут есть ньюанс – НЕЛЬЗЯ ШЛЕЙФ ПЕРЕГРЕВАТЬ!!! Я попытался залудить обычным паяльником, поскольку не было под рукой паяльной станции, в итоге получил отслоение проводников. Отрезал испорченную часть, скальпелем зачистил диэлектрик, оголил контакты шлейфа, паяльной станцией залудил проводники при температуре 330 грдс. Был взят шлейф от IDE кабеля, вырезана часть нужной длины, одним концом припаян к шлейфу тачскрина, другой к шлейфу экрана. Вот такая доработка. Если бы не испорченный контакт шлейфа, паял бы напрямую, мера вынужденная, никого не агирую так делать, описал свой опыт.

Ремонт блока питания D-link 5V 2A

admin — Fri, 08 Jun 2012 09:17:11 +0000

В офисе долгое время эксплуатируются точки доступа D-link 2100AP. После года-полтора использования перестают работать блок питания к нему D-link 5V 2A model:JTA0302D-E. Блоки питания на 2А и не каждый ширпотребный БП выдаст такой ток. На замену подойдет компьютерный блок питания, которым я воспользовался в первое время, за оригигальный БП запросили 150 грн. Проблема оказалась довольно-таки распространенной и решается перепайкой конденсатора C6 47mkF 25 V. На форуме D-Linkрекомендуют брать конденсатор на больший вольтаж. Я взял на 33mkF 50 V (25 коп.) и блок питания запустился. Также поменял выходной фильтрирующий C9 на 1000 mkF 10V, поскольку был немного вздут( на фото он выпаян, видна монтажная площадка и маркировка C9). На схеме C10 нет, но от такой же как C9 1000mkF 10V и стоит параллельно C9,на фото находятся рядом. В выходные цепи блоков питания желательно ставить фильтрирующие конденсаторы большей емкости, что дает сглаживание пульсаций. А вообще электролиты после года эксплуатации рекомендуется менять полностью, поскольку со временем теряется их емкость и увеличивается удельное сопротивление, что может быть критическим для работы устройства. Ниже схема и фото БП (кружком отмечен C6).