При внешнем осмотре – разрыв дорожек на входном питании, на схеме нарисован элемент F1,F2, но там были перемычки напаяны, вот вам и Вирпул. Обрыв дорожек говорит о большом токе, который как оказалось далее дало КЗ на одной диодной сборке и 2-х тразисторах. На месте F1,F2 буду впаивать предохранители на 15А.

Плата

На выходе стоят 2 диодные сборки:

GBJ 2506 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/59070/DIODES/GBJ2506.html )
I = 25A
I (FSM,кратковременное) = 350А
I (пиковый обратный ток) = 10 мА (25 грдс С),500 мА (125 грдс С)
U (обратное RMS) = 420В
U (падение напряжения) = 1,05В
Диапазон температур = -65 – 150 грд С.

PB3006. (http://www.vishay.com/docs/84806/pb3006.pdf)

I = 30A
I (FSM,кратковременное) = 240А
I (пиковый обратный ток) = 10 мА
U (обратное RMS) = 600 В
U (падение напряжения) = 0,97В
Диапазон температур = -55 – 150 грд С.

Зачем использовать 2 разные диодные сборки для меня загадка. Вторая сборка PB3006 звонилась накоротко между одной ногой переменного входа и + выходом. Вслед за диодными сборками стоят 4 IGBT транзистора FGH30S130P (биполярный транзистор с изолированным затвором).

IGBT FGH30S130P http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/475522/FAIRCHILD/FGH30S130P.html

U коллектор-эмитер = 1300В
I коллектр = 60А
U база-эмитер = +- 25В
Диапазон температур = -55 – 175 грд С.
Рассеиваемая можность: 500 Вт.
Корпус: TO-247

2 тарзистора давали короткое во все стороны.

Куплена диодная сборка аналогичная по параметрам, даже лучше, 43 грн:

GBI35M  http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/642782/DIOTEC/GBI35M.html

I = 35A
I (FSM,кратковременное) =320А
I (пиковый обратный ток) = 10 мА
U (обратное RMS) = 700 В
U (падение напряжения) =1,1 В
Диапазон температур = -55 – 150 грд С.

Прикуплены в www.imrad.kiev.ua транзисторы 132 грн за 1 шт. Про запас заказал на Алиэкспрес запасные 5шт за 7.5$

https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-FGH30S130P-TO-247-new-original/32677419948.html

Впаяны 2 предохранителя на 15А

Впаяны транзисторы, диодная сборка, напаял 2 предохранителя на 15А, полет нормальный, все работает.

© mick, 2017

При первом подключении телевизора мы видим мастер первоначальной настройки из 5 пунктов. В первом пункте выбирается язык интерфейса.  В данном телевизоре русского и украинского языка нет. Далее по пунктам не идем пока не установим русский язык! Если все же прошли далее все пункты, то Smarthub заблокируется и будет выдавать сообщения, что он не работает, поскольку ТВ был пробретен в другой стране. Как его разблокировать описано ниже.

Руссификация меню.

Вся информация получена из форума http://forum.samez.eu/topic.php?forum=11&topic=42&p=1.  Для добавления нужного нам языка необходимо получить доступ к инженерному меню. В более ранних версиях телевизоров доступ к инженерному меню можно было бы получить введя на пульте последовательно комбинацию клавиш INFO MENU MUTE POWER. Открывается инженерное меню, но там ограниченное количество параметров. Для доступа к полному перечню параметров необходимо войти с помощью сервисного пульта. Есть несколько вариантов.

1. Использовать аппаратный сервисный пульт (можно заказать и купить).

2.  Запрограммировать любой имеющийся в наличии пульт.

3. Использовать программу ruSamsungTVCommunicator (у меня так и не заработала).

4. Использовать программу сервисного пульта на телефонах Nokia, Iphone,на телефонах Android при наличии ИК порта.

5.  Использовать ИК бластер (идут в некоторых версиях телевизоров) или спаять 2 инфракрасных светодиода и подать на них сигнал через 3,5 аудиоразьема при проигрывании определенного звукового файла.

Самый доступный способ 5. Светодиоды берем с пультов ДУ, я взял из старых мышек, подсоединяем анод первого с катодом второго на конечный контакт 3,5 аудиоразьема, катод первого с анодом второго на средний контакт 3,5 аудиоразьема. Схема подключения: http://forum.samez.eu/topic.php?forum=11&topic=19&postid=1395485094#1395485094. Подключаем к ноутбуку или телефону, запускаем файл info_factory_inv.wav из архива. Выставляем максимальную громкость, в проигрывателе ставим циклицеское проигрывание и подносим светодиоды к датчику пульта, у меня в правом нижнем углу возле индикатора включения ТВ. После того как видно, что мигнул индикатор включения светодиоды отводим и ожидаем появления инженерного меню(фото1).

фото1.Инженерное меню

фото2. Локализация

Заходим в Options – LocalSet. параметр определяет физическое размещение телевизора.  EU – Европа. В моем варианте нет возможности выбрать нужную страну (фото2), прошивка 1440.8, здесь ничего не трогаем. В более ранних прошивках присутствует возможность выбора  CIS_RUSIA, CIS UKR, EA_CIS.

фото3. MRT Options значения по умолчанию

фото4. MRT Options. Измененные параметры.

Далее идем в Option – MRT Options (фото3). Обязательно нужно делать фото параметров по умолчанию. Тут выставляем параметры

Language_Arabic – CIS.

Region – PANEURO.

PnPLanguage – RUS.

WIFI Region E (Q – Украина, Е – Европа, А – Азия, R – Россия). данный параметр оставлен в значении Е, т.к. в нем доступна работа с Wi-Fi на частотах 5 ГГц, при параметре R – только 2,4 ГГц.

OTA Support – General
Num of DTV DECODER – 2(1 если у вас тюнер Т или 2 (Т2) . У меня до этого стоял параметр 2, но самого тюнера нет.
Num of SCART – 1 (если нужен скарт)
Num of PVR RECORDER – 1 (запись, если есть цифра)
PVR Support – ON
CI Support – ON
LNA Support – ON (усилитель аналогового сигнала)

Можно посмотреть видео как это делается: https://www.youtube.com/watch?v=AAzP6wxCdsQ&feature=youtu.be

После внесения изменений на многих ресурсах предлагают сделать Factory Reset, однако я сам этого не делал и не рекомендую никому, есть риск получить кирпич (неизвестно какие подводные камни производители заложили в прошивку при осуществлении сброса через инженерное меню). Достаточно выйти кнопкой выключения. После внесения изменений необходимо повторно войти в инженерное меню в изменить 2 параметра: RS-232 Jack – Debug и Watchdog – Of – это включает сервисный порт ТВ и таймер ошибок, при критических величинах, перезагружающий систему.

После этих изменений появится возможность выбора русского языка при первоначальной настройке телевизора. Если же телевизор уже был настроен, то заходим в меню, настройки и выбираем русский язык.

Активация SmartHub.

При первом включении телевизора, купленного в Европе, после прохождения первоначальной настройки, подключив телевизор к домашнему интернету (страны Укараина) Smarthub заблокируется. Это защита производителя региональных  дистрибьютеров. Телевизор, увидев Интернет, отправляет полученный IP на сервер Samsung, в ответ получает страну, которой принадлежит IP. Если страна не в списке стран, для которых разрешен доступ, Smarthub заблокируется. Для телевизоров словацкой сборки Украина не в списке разрешенных, Smarthub блокируется.

Для разблокировки  необходимо осуществить первое подключение через европейский IP и выбрать интернет локализацию страны Украина.  

Чтобы это сделать, нужно поехать в европейскую страну или настроить VPN. Я использовал сервис www.hideme.ru. Сервис предоставляет бесплатно услугу VPN на 1 сутки. Подключаем интернет к компьютеру кабелем, на сайте указываем e-mail, на почту приходит код, в течении 3-х минут вводим код на сайте и далее по инструкции на сайте. Выбираем IP европейской страны, я выбрал Англия Бермингем 176.126.244.49, подключаемся. Проверяем, например на сайте www.ripe.net, какой ваш ip, он должен тем, что вы выбрали при подключении по VPN. Теперь нужно транслировать Интернет с европейским IP через Wi-Fi. Я использовал Сonnectify v.3.6.0.24540 Pro. Версия нужна именно Pro, т. к. только она умеет транслировать по Wi-Fi трафик через VPN.  В настройках указываем название точки Wi-Fi, пароль и  выбираем VPN сетевую карту. После этих действий у нас появится W-Fi точка с IP Великобритании.

Приступаем к активации Smarthub. Если Smarthub заблокирован, через меню ТВ осуществляем сброс, появится первоначальная настройка:

п.1. выбираем язык русский.

п.2 вводим наш Wi-Fi,

п.3 Условия конфиденциальности, на пульте нажимаем последовательно >> 289 << и видим список стран, выбираем Украина, язык поменяется на украинский. п.3. – это Интернет локализация, все приложения теперь будут для страны Украина.

п.4 – физическое расположение, здесь страны Украина нет (для прошики 1440.8), выбирать можно любую страну, она не влияет на работу.  В более ранних прошивках выбор Украины будет, если в LocalSet установить значение CIS_RUSIA, CIS UKR, EA_CIS.

п.5 завершение настройки, применить.

Производитель сейчас использует прошивку 1440.8, которая не позволяет устанавливать сторонние виджеты, поэтому приложения Forkplayer и другие популярные установить не удастся. Необходимо понижать версию прошивки.

© mick, 2016

  За подачу 220В на помпу отвечает симистор BCR8KM 14L5005, на фото показана плата снизу. Принцип работы такой – при подаче питания на управляющий вход элемента через анод и катод протекает ток. Микросхема, подающая питание на управляющий вход симистора ULN2004AG 16-контактная. При работе машины были замеряны напряжения: на аноде 220 В, на выходе 0В, на управляющем 0В, внешне симистор без признаков повреждения, тестером вымерял – рабочий. Сделал тумблер, который замыкает анод и катод симистора – воду сливает, но программа далее не продолжается, а чего-то ждет.

Помогло решить проблему стирка на 95 грдс – рванул тэн и завоняло паленым. После внешнего осмотра было обнаружено, что отлетел проводник тэна. Когда тэн был извлечен было обнаружено в нескольких местах дыры до нагревательного элемента и сопротивление на корпус, машине 8 лет.

Купил новый нагревательный элемент. Посередине гайка, которая зажимает резиновую прокладку, она деформируется и плотно прилегает к корпусу стиралки и не дает течь воде.  По незнанию, я зажал сильно гайку – в итоге отломался стержень, пришлось отрезать зажим со старого тэна и вставлять в новый. Зажимать нужно не сильно – 2-3 оборотов достаточно .

После замены тэна все заработало и слив также. В прошивке было заложено программу, что температура доходит до положенной – отключается тэн, и переходит к следующему этапу.

  В моем случае разложившийся от коррозии тэн не грел до нужной температуры и не переходил к следующему этапу, а поскольку машина стирало очень долго грешил на слив.

Для проверки в машине есть тестовый режим  – нажатие кнопок – опции+отжим_вкл.  После чего в тестовом режиме машина проверяет все модули работы, в том числе и слив.

Ссылка на форум, где я решал свою проблему: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=25623

mick, 2014.

Обсуждения проблемы на двух форумах:

http://monitor.espec.ws/section33/topic223641.html

http://remont-aud.net/forum/23-30240-1

© mick, 2013.

Немного теории – тачскрины бывает емкостными или резистивными. Емкостные реагируют на изменение емкости той или иной области, на прикосновении пальцем не реагирует, только при использовании специальных стилусов для этих экранов. В нашем случае экран резистивный, представляет собой 2 резистивных слоя, один нанесенный на стекло, другой на пленку. При прикосновении на пленку один слой соприкасается с другим, меняется сопротивление, а чип по этим данным вычисляет координаты точки касания. Резистивные тачскрины применяются в 90% всех радиоустройствах.

Проверить работоспособность тачскрина можно мультиметром, измерив сопротивление двух слоев. Сопротивление между контактами 1-3, 2-4 должно лежать в диапазоне 50-2000 м. У меня показало 250 и 725 Ом соответственно. Между контактами 1-2, 3-4 сопротивление должно быть бесконечно – это значит слои не соприкасаются между собой, при нажатии на тачскрин прибор покажет сопротивление, которое в разных точках разное.

Шлейф тачскрина припаян к шлейфу экрана, выпаиваем старый, припаиваем новый. Тут есть ньюанс – НЕЛЬЗЯ ШЛЕЙФ ПЕРЕГРЕВАТЬ!!! Я попытался залудить обычным паяльником, поскольку не было под рукой паяльной станции, в итоге получил отслоение проводников. Отрезал испорченную часть, скальпелем зачистил диэлектрик, оголил контакты шлейфа, паяльной станцией залудил проводники при температуре 330 грдс. Был взят шлейф от IDE кабеля, вырезана часть нужной длины, одним концом припаян к шлейфу тачскрина, другой к шлейфу экрана. Вот такая доработка. Если бы не испорченный контакт шлейфа, паял бы напрямую, мера вынужденная, никого не агирую так делать, описал свой опыт.

© mick, 2013.

   Первым делом осматриваем плату на  наличие вздутых конденсаторов и паленых элементов. В моем случае заменил C709, C712 1000 мкФ, 10В  – были дутые. Другие элементы на плате никаких подозрений не вызывали.  На радиаторе большом стоят 2 диодные сборки, на маленьком – транзистор, дающий 300В. Как подсказали мне добрые люди на форуме в первую очередь нужно менять конденсаторы С824,826 0,21мкФ 160В – на фото конденсатор уже замененный на 400В – других в наличии не было, он размерами побольше. В инверторе два плеча, каждый конденсатор отвечает за свое плече. Летят они скорее всего из-за того что находятся они в постоянном теплонагруженном состоянии, температура на них поднимается до 50 грдс. и со временем удельное сопротивление их увеличивается и дойдя до определенного значения инвертор становится неработоспособным. К сожалению прибора, который меряет удельного сопротивление у меня нет, простая замена помогла, хотя номинал старого конденсатора 0,21мкФ не изменился.

Далее проверяем транзисторы Q808,809 из первого плеча, 815,816 из второго. Проверяем прямо на плате прозвонив базу – эмитер, в моем случае два транзистора из первого плеча были пробиты. Для информации – если один из транзисторов пробит лампы включатся, но будет дыметь полевик Q812. Менять нужно все 4 транзистора сразу, поскольку они также находятся в теплонагруженном состоянии (конечно не так как конденсаторы) и теряют свои параметры в процессе работы. Если же нет возможности поставить новые – хорошо пропаять контакты. Почему – читаем дальше следующий блок.

С 2006 года в промышленных масштабах используется только бессвинцовый припой, который имеет высокую температуру плавления и малую текучесть из-за чего для выпаивания элементов нужно приложить большую температуру паяльника и как следствие может быть отслаивание дорожек и их обрыв. У меня это случилось с транзистором Q812, пришлось его припаять  проводниками витой пары, другого способа не нашел. Кроме того из-за некачественной пайки на производстве под влиянием температуры, времени и импульсного режима работы припой на контактных площадках разрушается, коробится и происходит слабый контакт – как следствие – писк элементов на частоте работы генератора. Убрать его можно хороший пропайкой элементов, особенно это касается 4-х выходных трансформаторов, если писк не уходит, рекомендую сделать так как у меня припаян Q812. После успешного ремонта у меня начал свистеть Q805, пропайка не помогла, пришлось делать выводы из витой пары.

Пару слов о трансформаторах их 4 по 2 в каждом плече, одна вторична обмотка сопротивлением 300 Ом, 3 первичной обмотки, контакты 1-6, 2-4, 3-6  в каждой обмотке сопротивление 0,4 Ом, думал, что закорочены обмотки трансформатора, выпаял 2 транса – все сопротивления идентичны, еще два остальных транса на плате дают те же сопротивления. Так что сопротивление 0,4Ом – это нормально.

Стоит сказать, что при ремонте нужно не забывать включать нагрузку – разъемы ламп, иначе можно выпалить транзисторы обоих мостов. Если присмотреться ко второму разъему лампы слева видна обугленность – это я забыл включить нагрузку и разъем лежал рядом – результат – дуга. Напряжение на лампу идет более 1000В.

Сам ремонт шел наряду с изучением информации в интернете, завел тему на форуме. Схема инвертора.

Ресуры по электронике:

1. http://electronics-lab.ru

© mick, 2013.

Итак требуется выпаять микросхему южного моста. Мост запаян припоем. Припой, в составе которых присутствует свинец называют свинцовым. Свинец опасен для здоровья, его дорого транспортировать, поэтому в Европе и США с июля 2006 директивой RoSH принят запрет на использование свинец-содержащих припоев в производстве электроники. Теперь в промышленных масштабах используется бессвинцовый припой. По сравнению со свинцовыми бессвинцовые припои имеют пониженные характеристики по смачиваемости и текущести, кроме того при пайке должна быть выдержан более узкий температурный диапазон. Температура плавления свинцового припоя ~185 грдс, безсвинцового ~220 грдс, бессвинцового с одержанием золота ~280 грдс. Для нагрева используем температуру на 20-40 грдс. больше температуры плавления 210,250,300 грдс соответсвенно.

Приобретена паяльная станция Luckey 852D+, у которой есть фен с возможностью регулировки до 480 грдс и насадку для термофена AOYUE 3636W размером 35 x 35 мм. Прогрев чипа таких размеров с одной стороны может вызвать деформацию платы, поэтому греть нужно сверху и снизу. Для нижнего подогрева соорудил конструкцию на основании этой статьи. Используется ИК-лампа на 250 Вт, корпус от блока питания и регулятор мощности от Masterkit. При максимальной мощности нижний подогрев дает 200-210 грдс на расстоянии 1 см от платы. Сверху феном от паяльной станции при температуре 250 грдс на минимальном потоке будем греть чип.

Маркировка южных мостов:

• Первая строчка тип припоя – свинец (FW), ,безсвинец (NH)
• остальные 3 цифры означают год и неделю выпуска 828 – 2008 год, 28-я неделя выпуска.
• HR – есть рейд, HB – нет рейда.

0,6 мм – размер шарика. Смазывать чип нужно флюслм BGA, ни в коем случае ни канифолью и не ЛТИ-120. Для прогрева можно использовать  галогеновый прожектор на 150 ватт, он способен разогреть плату до 200 — 230 градусов. При использовании ИК- лампы ИКЗК-250 (250Вт) лампу размещают на держателе так, что бы была возможность размещения ее относительно печатной платы на расстоянии от5 до 7 см. Благодаря такой конструкции, достигается температура в 300 градусов по Цельсию на верхней поверхности платы, и этого хватает для пайки современными припоями, которые используются при монтаже BGA-микросхем и чипов. ИК обогреватель, который используется для подогрева печатной платы снизу, равномерно нагревает платы до 180 градусов. Это позволяет избежать неизбежной деформации платы из-за её локального нагрева лампой ИК во время пайки. http://book-lab.ru/bga_process.html

В даташитах написано, что чип максимум выдерживает:

• не более 40 сек при температуре 260°C
• не более 150 сек при температуре 217°C…

При лампе 250 Вт на росстоянии 2 см от центра лампы держит температуру 145 градусов

—

1. Первые 5 минут грею в пол накала (так как у меня нет градуированной шкалы). Температуру котролирую термопарой от мультиметра, закрепленной рядом с чипом.
2. Через 5 мин температура платы поднимается до 100 С флюс (спиртоканифоль) начинает кипеть.
3. Грею еще 5 мин на 2/3 мощности и через пять минут включаю на полную.
4. Минуты через 2-3 плата нагревается до 180 градусов. Флюс в это время выделяет большие клубы сизого дыма. (в принципе при условии использования спиртоканифоли можно как раз и ориентироваться по этому дыму).
5. Выключаю нагрев, а так как у нагревателя большая инерционность то он начинает остывать далеко не сразу поддерживая температуру.
6. После отключения нагрева дальнейший и окончательный нагрев произвожу феном сверху, буквально сек 10-15 и чип “Поплыл”.

—

До перепайки я так и не дошел, стало неактуально…

© mick, 2013.

© mick, 2012.